با تشکر از علیرضای عزیز اما علیرضا مال منم قبلا اینطوری بود اما بعد از 2 سه بار ریستارت کردن درست میشد اما الان دیگه اصلا روشن نمیشه .... 2 تا سوال دارم:1- اول اینکه بعد از اینکه اون فیوز رو تعویض کردی دیگه هیچ مشکلی نداشتی؟2-
دوم اینکه اگه الان من ببرمش که این فیوزاشو تعویض کنم با این اوضاع اقتصادی هزینش دقیقا چقد میشه؟یه چیز دیگه هم هست : من وقتی زنگ زدم به اونجایی که ازش خریدم و قضیه رو بهش گفتم اون گفتش که مادر بوردت سوخته و 500-600 تومن خرجه تعویض مادربوردت میشه!
با سلام مجدد.یه تو ضیح کلی میدم راجع به ایرادات خطای چراغ قرمز یا زرد.اولا در جواب دوستمون که پرسیده بود ایا دستگاهم هنوز سالمه و کار میکنه.میگم بله و در نهایت سلامت .حتی بازی گرند توریسمو رو روی اتومات گذاشتم و مدت 72 ساعت پشت سر هم دستگاه کار کرده و هیچ مشکلی نداشته.در مورد هزینه هم به دوستام میگم کل قیمت فیوزهایی که گفتم در مجموع پنج هزار ریال هم نمیشه.منتها این به انصاف تعمیر کارتون بر میگرده که چقدر از شما بابت اجرت باز و بست دستگاه و تشخیص عیب بگیره.خود من حاضرم این کار رو واسه دوستان مشهدی به رایگان انجام بدم .خودشون هر چی خاستن تقدیم کنن.هیچی هم نخاستن بدن مهمون من فقط هزینه فیوزها رو بدن کافیه.من در خدمت همشون هستم..اینکه اکثر تعمیرکارها قیمتهای نجومی برای رفع این عیب میگن من یه مقداری بهشون حق میدم چون باز و بست دستگاه ps3بسیارمشکله.ولی با اطمینان بهتون میگم در نود و پنج درصد موارد خبری از سوختن برد و تعویضش نیست.در مجموع قیمتی که بایستی واسه رفع این مشکل از شما گرفته بشه در صورتیکه ایراد از فیوز ها باشه یه چیزی بین صدو بیست تا دویست تومان باید باشه.نه ششصد تا هشتصد تومن.اونجوری که ادم بهتره بره یه دستگاه دیگه بخره..چون واسش به صرفه تره
خوب حالا برگردیم به خطای چراغها توی دستگاه ps3.اولا بهتون بگم نود درصد ایراد و خطای چراغها از خطای پاور یا تغذیه منتج میشه و پنج درصد برمیگرده به ایرادات طراحی مین برد توسط کارخونه و پنج درصد بقیه برمیگرده به ایرادات لحیمکاری سی پی یوها و جی پی یو و قطعات دیگه.
اول از همه یه راهنمایی بهتون میکنم تا بدونین ایا باید واسه تعمیر دستگاهتون هزینه بکنین یا نه.پشت دستگاه یا بغلش و همچنین روی جعبه دستگاه یه شماره سریال و بارکد مربوط به مشخصات دستگاه شما نوشته شده.اون شماره رو برین بزنین توی سایت کارخونه سازنده سونی تا از اصالت دستگاهتون مطمین بشین که رفرش نباشه.اصطلاح رفرش به دستگاه هایی گفته میشه که بنا به دلایل زیر به کارخونه برگشت داده شده و سپس رفع عیب شده و مجددا به بازار فروش عرضه میشه.اول دستگاههایی هستن که مدتی در فروشگاه میمونن و فروش نمیرن و تاریخ مدت ضمانتشون تموم میشه و مجددا به کارخونه مرجوع میشن.خرید این دستگاه ها هیچ مشکلی نداره.دوم دستگاه هایی هستن که ایراد نرم افزاری یا بوت یا خطای نند داشتن.خرید این دستگاه ها هم پس از رفع عیب هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.سوم دستگاه هایی هستن که ایراد مادر برد و سخت افزاری دارن.در خارج ،کارخونه این دستگاه ها رو تعمیر میکنه و برای فروش به بازار عرضه میکنه مشروط به اینکه در صورت ایراد مجدد در دستگاه هزینه کل دستگاه به مشتری عودت داده میشه.با این حساب اگه دستگاهتون دچار مشکل پاور شد با یه مراجعه ساده به سایت شرکت سونی و رجیستر کردن شماره سریال دستگاهتون توی سایت اگه دیدین دستگاهتون شامل اون مدلی میشه که رفرش سخت افزاری شرکت روش انجام داده کلا از تعمیر دستگاهتون منصرف بشین.اکیدا بهتون توصیه میکنم اگه با مراجعه به سایت سونی دیدین دستگاهتون رفرش سخت افزاری شده با توجه به اینکه خدمات این شرکت اعم از گارانتی و وارانتی شامل حال ایران نمیشه..بیخودی پولتون رو دور نریزین و از خیر تعمیر دستگاهتون به کل بگذرین چون افتابه خرج لحیمه.
اگه دیدین دستگاهتون رفرش نیست یا اگه هست ..رفرش سخت افزاری نیست میتونین با ارجاع اون به یه تعمیر کار منصف و اطلاعاتی که من در اختیارتون گذاشتم با یه قیمت متعادل مطمین باشین که دستگاهتون سالم میشه.
اینم بهتون بگم احتمال سوختن سی پی یو ها یا جی پی یو با توجه به سیستمهای کنترل فید بک حرارتی که شرکت سونی در مادر بردهای این دستگاه طراحی کرده تقریبا حدود پنج درصده.توجه داشته باشین که این کنترل ها و سنسورها وظیفه دارن در صورت بالا رفتن درجه حرارت برد یا ای سی ها باعث سوختن همون فست فیوزهای smd بشن که من بهشون اشاره کردم.پس درصورت ایراد در روشن نشدن دستگاه یا ایراد و بروز خطاهای چراغ قرمز یا زرد و . (بازم تاکید میکنم درصورتیکه دستگاهتون رفرش سخت افزاری نشده باشه ) ایراد از تغذیه مادر برد و سوختن فیوزهای محافظه.پس ارزش تعمیر داره.بقیه توضیحاتم چون مربوط میشه به سوال دوست دیگمون.در قسمت سوال ایشون جواب میدم.موفق باشین....علیرضا از مشهد.....COLOR="Silver"]
---------- نوشته در 07:42 PM اضافه شد ---------- نوشته قبلی در 06:23 PM ارسال شده بود ----------
[/COLOR]
دوستان این مشکل بر میگرده به همون چراغ زرد که یکی از علت های شایع آن جدا شدن GPU از سطح مادربرد به علت حرارات زیاد هست که احتمالا چون این دوستمون داشتن فیلم میدیدن GPU به مدت 2 ساعت یکنواخت کار کرده و باعث حرارت بیش از حد شده
--------------------------------------------------------------------------------------------
اقا علیرضا عزیز دستت درد نکنه که تجربه کاریتو بدون هیچ چشم داشتی به اشتراک میزاری
میخوام بدونم کسی سراغ داری که چیپ GPU PS3 ریبال زده باشه یا مثلا استاد ریبال زدن باشه؟PS3 منم چراغ زرد شده دوبار هیت گرفتم روشن شده اما بازم چراغ زرد داده من اگر دستگاه BGA داشتم خودم میزدم اما.....
با سلام خدمت این دوستم.اولا شما رو ارجاع میدم به پاسخی که بالا نوشتم.
ثانیا هیت دادن اصولی و فنی مادر برد و سی پی یو و جی پی یو فقط در تخصص شرکت سونی و توسط دستگاه های مخصوص همون شرکته.ببینین در صورتیکه برای سی پی یا جی پی یو مشکلی پیش بیاد که مربوط به لحیم کاری یا در اصطلاح ما تعمیر کارها .لحیم سرد.باشه.این اشکال خودشو به این صورتی که میگم نشون میده.دستگاه وقتی یه مدتی در حدود نیم ساعت مداوم که کار بکنه ..یا اگه باهاش بازیهای بسیار گرافیک بالا انجام بدین شروع میکنه به پرش تصویر یا هنگ کردن تصویر یا به اصطلاح فریز شدن.همچنین این ایراد میتونه از عدم اتصال کامل سی پی یو ها با سطح هیت سینگ خنک کننده اونها یا فاسد و خراب بودن یا کم بودن میزان گریس هیت سینگی باشه که بین هیت سینگ و ای سی زده میشه.توضیحا بهتون بگم هیت سینگ به صفحاتی فلزی گفته میشه عموما از جنس الومینیوم و بندرت از جنس مس که وظیفه خنک کردن و تبادل گرمای ایجاد شده قطعات رو با هوای اطراف دارن.البته گریس هیت سینگ هم این وسط باعث اتصال و پر شدن فضاهای خالی و تبادل بیشتر حرارت بین قطعه و هیت سینگ میشه.یه احتمال دیگه این ایراد هم ممکنه از عدم کارکرد صحیح فن دستگاهتون باشه.
حالا برگردیم به انجام عمل هیت روی سی پی یو و جی پی یو ..خود کارخونه در صورت وجود این مشکل اول میاد تست اورکلاک سی پی یو وجی پی یو رو انجام میده.اورکلاک اصطلاحا به کشیدن بار اضافه الکتریکی از یه قطعه عموما ریز پردازنده ها گفته میشه برای تست سلامت قطعه که لازمش اعمال تغیراتی در میزان ولتاژها و دیتاهای ورودی و خروجی پا یه های اون قطعه هست.با اور کلاک کردن کارخونه مطمین میشه قطعه سالمه..بعد میرن توی تست مدار و مینبرد .اگه این تست هم درست جواب داد.بعد میان به ای سی ها و مین برد هیت مخصوص میدن.یه توضیح بهتون میدم تا متوجه بشین هیت زدن ای سی کار هر کسی نیست.توی کارخونه اول میان مینبرد رو پس از ساخت به روشهای مختلف.تست میکنن تا از قطعی مدار مطمین بشن. بعد این مینبرد میره در وان قلع و اون جاهایی که قراره محل اتصال پایه های قطعات به مین برد بشه قلعکاری میشه .بعد قطعات مختلف توسط روبات به سطح مینبرد سر جاشون به ترتیب چیده میشن.این عمل توسط مقدار بسیار ناچیز از یه نوع چسب مخصوص انجام میشه که پس از خشک شدن هنگامیکه بعدا در درجه حرارت 287 درجه سلسیوس قرار گرفت.به سرعت تبدیل به بخار میشه.حالا مینبرد با قطعات چیده شده حاضره تا وارد وان قلع بشه.اول یه مقدار حرارت میدنش بعد به روغن مخصوصی اغشته میشه و بعد به سرعت وارد وان قلع میشه.البته در تکنولوژی مونتاژ سطحی نحوه لحیمکاری یه مقداری متفاوته.در این روش از روش لحیمکاری نقطه زنی میکرونی و هیت دادن موضعی و کنترل شده از نظر دما استفاده میشه.به هر حال بعد عمل مونتاژ دوباره یه گرمای کلی به مین برد و قطعات میدن که کاملا کنترل شده است تا از صحت اتصال قطعات به برد مطمین بشن.حالا به جرات میتونم بگم عمل هیت کاری این نیست که شما بیای و با یه هیتر اصطلاحا ای سی رو هیت بزنی.روش اصولی اینه که اول باید ای سی رو بطور کامل از مدار خارج کنی.بعد تست اور کلاک روش انجام بدی .بعد محل اتصال پایه های ای سی رو روی مین برد کاملا تمیز کنی بطوریکه اکسیدهای قلع و مسی که در این مدت به وجود اومده کاملا از بین بره .بعد با اسپری مخصوص سافت کلین کنی .دوباره با روغن و قلع درصد بالا محل اتصال پایه های ای سی رو به مین برد قلع کاری کنی.بعد پایه های ای سی رو تمیز و عاری از اکسید قلع قدیمیش بکنی و در اخر بیای و ای سی رو روی برد مونتاژ کنی اونم با هیتر و مطمین بشی تمام پایه ها سر جای خودشون بدون اتصالات جانبی و اشتباه قرار گرفته و لحیم شده باشن.
حالا با تمام این تفاسیر تعمیر کارای اندکی قادر به انجام این عمل سخت و پیچیده هستن.بنابراین فقط میان و بسنده میکنن به اینکه با هیتر یه دمایی بالاتر از استانداردی که کارخونه معین کرده به سی پی یو میدن و امیدوارن که مشکل لحیم سرد برطرف بشه.خوب این احتمال حدود پنجاه درصد امکان داره دستگاه شما رو موقتا راه بندازه .ولی هنوز مشکل اکسیداسیون قلع سر جای خودش باقیه.در نتیجه دستگاهتون یه مدتی درست کار میکنه ولی به محض اینکه قلعتون که اطراف پایه ها رو گرفته مجددا به حالت اولش برگرده دوباره ایراد دستگاه خودش رو نشون میده..بزارین بگم چرا این اکسید باعث خراب شدن دستگاهتون میشه.ببینین دستگاه هایی با ریز پردازنده های دقیق لازمه کارکردشون اینه که ولتاژ بسیار دقیق و رگوله شده به پایه های سی پی یو برسه تا بتونن دیتا و پردازش دقیقی رو از خروجی و ورودیهای گیتهاشون داشته باشن.حالا این اکسید مانع انجام درست این ولتاژ رسانی به پایه هامیشه و در عملکرد پردازش این ای سی ها اخلال ایجاد میکنه.حالا علت به وجود امدن این اکسیدها چیه .باید گفت نگهداری دستگاه در شرایط بد اب و هوایی هستش.علی الخصوص رطوبت.حالا ممکنه این نگهداری توی انبار قبل از فروش باشه.یا حمل و نقل نادرست حین جابجایی دستگاه و زدن ضر به های شدید به دستگاه باشه ویا استفاده دستگاه توسط مصرف کننده در شرایط جوی بد مثل شهرهایی با رطوبت یا گرد و خاک بالا..
حالا با انجام اون عمل هیت زدن مشکل دستگاه شما موقتا رفع میشه ولی برای رفع اصولیش سی پی یو ...یا جی پی یو دستگاه باید کاملا از برد خارج و رفع اکسیداسیون بشه..
من متاسفانه کسی رو تو مشهد سراغ ندارم که این کارو بکنه.البته ممکنه باشن ولی من نمیشناسم .ولی توی تهران احتمال زیاد افرادی هستن بتونن هیت زدن رو بصورت کامل همونطور که براتون توضیح دادم به روش اصولی انجام بدن.البته با توجه به هزینه بالایی که داره باید حتما براورد قیمت بکنین.چون بسیار عمل زمانبری هستش.
امیدوارم تونسته باشم راهنماییتون بکنم.ممنون علیرضا از مشهد..